Στο μονοπάτι του ουίσκι: ένα Σαββατοκύριακο με δράμια στο Moray Speyside, Σκωτία | Διακοπές στη Σκωτία

By | January 30, 2024

ΤΟ κόσμος έξω από το διαμέρισμα του τρένου που κοιμάμαι ήταν ασπρόμαυρος: δέντρα με κλαδιά που μοιάζουν με πούπουλα σχηματίζονται στα χιονισμένα χωράφια. το γκρι τέντωμα του Α9 και μετά το γυαλιστερό ατσάλι ενός ποταμού. Λευκά σύννεφα από μαλλί της γριάς σε έναν όλο και πιο χλωμό ουρανό.

Χάρτης ουίσκι

Όταν μπήκα στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, οδηγώντας ανατολικά από το Ινβερνές, το χρώμα επέστρεφε σιγά σιγά στο τοπίο, αν και οι λόφοι στον γαλακτώδη ήλιο ήταν ακόμα καλυμμένοι με χιόνι. Κατευθυνόμουν προς το Moray Speyside, περιτριγυρισμένο από το Cairngorms στα νότια και το ευρύ Moray Firth στα βόρεια. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μου, το νερό του τελευταίου έρεε μέσα και έξω από τα μάτια μου, ενώ τα βουνά παρέμεναν δελεαστικά μακριά.

Βάρκες με σολομό περιστοιχίζουν τον ποταμό Spey στο Craigellachie. Φωτογραφία: Jasperimage/Alamy

Η περιοχή είναι διάσημη για το ουίσκι της και δικαιολογημένα. Το Moray Speyside φιλοξενεί πάνω από 50 αποστακτήρια, περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου της Σκωτίας. Παρά το γεγονός ότι το ήξερα αυτό, ο αριθμός των καφέ πινακίδων του αποστακτηρίου που με υποδέχτηκε ήταν έκπληξη – μόλις πέρασα ένα βέλος που σημείωσε μια παγόδα, είδα ένα άλλο.

Μου φαινόταν ότι το ουίσκι έπρεπε να είναι η πρώτη μου στάση, γι’ αυτό κατευθύνθηκα επτά μίλια νότια της μικρής πόλης Forres, στρίβοντας σε ήσυχους δρόμους μονής λωρίδας με λασπωμένο χιόνι με σημάδια ελαστικών, προς το Distillery Dunphail.

Αυτό είναι το νεότερο παιδί στον κλάδο παραγωγής ουίσκι, παρόλο που δεν μοιάζει με αυτό, που βρίσκεται σε αγροκτήματα 160 ετών. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα για το Dunphail αυτή τη στιγμή δεν είναι το ουίσκι του, το οποίο μόλις ξεκίνησε την παραγωγή του και πρέπει να ωριμάσει για τρία χρόνια για να θεωρηθεί ουίσκι. Απλώς οι ιδιοκτήτες του αποφάσισαν να μετακινήσουν τις διαδικασίες πίσω, μακριά από τους υπολογιστές και την εξωτερική βυνοποίηση που είναι πλέον συνηθισμένα στα αποστακτήρια της Σκωτίας.

Παραλία Findhorn. Φωτογραφία: Björn Abt/Getty Images

Ο ευγενικός μας οδηγός, ο Μάικ, οδήγησε την ομάδα μας σε ένα δωμάτιο με χαμηλό ταβάνι όπου ένα τέλειο ορθογώνιο κριθαριού ακουμπούσε στο πάτωμα καθώς φύτρωνε. Το βάζαμε εναλλάξ με ένα εργαλείο που είχε φτιάξει ένας από τους αποστακτήρες από μια τεράστια τσουγκράνα και μερικά σφυριά για να αντιγράψουμε ένα παραδοσιακό εργαλείο χειρός. Στην κεντρική αίθουσα του αποστακτηρίου, όπου μας περιέβαλλε η φρουτώδης, ζυμωμένη μυρωδιά του πολτού, ο θάλαμος αλκοολούχων ποτών (συνήθως κλειδωμένος) αφέθηκε ανοιχτός, ώστε οι οινοπνευματοποιοί να μπορούν να αλληλεπιδρούν με το απόσταγμα που παράγεται – τη νέα μάρκα – στηριζόμενοι σε αναγνώσεις υπολογιστή. .

Ελλείψει του δικού μας single malt, η τελική δοκιμή περιελάμβανε τη δοκιμή αυτής της νέας μάρκας, η οποία, σε ποσοστό 63,5% ABV, είναι σημαντικά ισχυρότερη από αυτή που θα πωλείται σε μπουκάλια. «Με κάνει να πιστεύω ότι στέκομαι στην πόρτα ενός αρτοποιείου», είπε ο Μάικ καθώς βούτηξα το δάχτυλό μου στο ποτήρι (εξάλλου οδηγούσα) και μπορούσα να δω τι εννοούσε – αρχικά φρουτώδες, πριν από το χαμηλό, αλμυρή νότα κριθαριού. έφτασε, είχε όλα τα αισθησιακά χτυπήματα αυτής της εμπειρίας, σε συνδυασμό με την προσμονή για το τι θα έρθει σε λίγα χρόνια.

Αυτή η δουλειά να επισκέπτεσαι αποστακτήρια όταν οδηγείς είναι λίγο προβληματική. Ευτυχώς, αυτό διορθώθηκε γρήγορα στο ξενοδοχείο μου, το The Dowans, ένα επιβλητικό βικτοριανό κτήριο με θέα στην κοιλάδα Spey, λίγο έξω από το χωριό Aberlour. Μετά το δείπνο, κρύφτηκα στο The Still, το στενό του μπαρ με ουίσκι – αν και, με περισσότερα από 500 μπουκάλια στους τοίχους, έμοιαζε περισσότερο με βιβλιοθήκη παρά με μπαρ. Στην πραγματικότητα ήρθα στην περιοχή χωρίς να πειστώ για τα πλεονεκτήματα του ουίσκι της (είμαι σκληρός θαυμαστής του Islay), αλλά με τη βοήθεια της ρεσεψιονίστ που έγινε μπάρμαν Courtney, γνώρισα δύο πολύ διαφορετικά τοπικά ποτά που γρήγορα απέδειξαν ότι είμαι ήταν λάθος .

παράλειψη προώθησης ενημερωτικών δελτίων

Ξενοδοχείο Dowans

Ο ποταμός Spey μήκους 170 χιλιομέτρων ελίσσεται κατά μήκος της βορειοδυτικής άκρης του εθνικού πάρκου Cairngorms για να εκβάλει στο Moray Firth. Το είχα δει να λάμπει στις κοιλάδες από κάτω μου την προηγούμενη μέρα, αλλά μόνο στο Aberlour το είδα – τόσο σκοτεινό όσο ένα καλά ώριμο ουίσκι. Κατόπιν σύστασης του Steph Murray, ο οποίος κατέχει και διευθύνει το The Dowans με τη μικρότερη αδερφή και τους γονείς της, περπάτησα το Speyside Way περίπου δύο μίλια ανατολικά μέχρι το μικρό κοντινό χωριό Craigellachie. μόλις λίγο από τη διαδρομή 65 μιλίων με τα πόδια που ακολουθεί τον ποταμό από το Buckie στην ακτή μέχρι το Aviemore. Το μονοπάτι ήταν καλυμμένο με πάγο και πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της πεζοπορίας τσακίζοντας μέσα στο χιόνι βαθιάς ίντσας δίπλα του για να αποφύγω μια κωμική πτώση. Αν και ο κεντρικός δρόμος μου κρατούσε συντροφιά στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, δεν το κατάλαβα σχεδόν καθόλου, τα μάτια μου ήταν στραμμένα στο πλατύ, ορμητικό ποτάμι και τα πρόβατα να με κοιτάζουν από τις πλημμυρικές πεδιάδες. Ήταν μια εύκολη, σχετικά επίπεδη διαδρομή που, σε μια κανονική μέρα, δεν θα μου φαινόταν αρκετός περίπατος, αλλά όταν έφτασα στο Highlander Inn στο Craigellachie, ο πάγος είχε αρκετή προπόνηση στις γάμπες μου. ήταν ευγνώμων που μπόρεσα να σταματήσω για μια πίντα στο φιλόξενο μπαρ.

Την τελευταία μου μέρα, με την πλάτη μου στους σχεδόν χωρίς χιόνι λόφους, κατευθύνθηκα βόρεια, αποφασισμένος να φτάσω στην ακτή, που τόσο συχνά έλαμπε δελεαστικά στο βάθος κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου. Οδήγησα στο Findhorn, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό με χαμηλά, συμπαγή σπίτια, όπου σκαρφάλωσα σε αμμόλοφους και μετά περπάτησα μέχρι την ωχρή άμμο, που ακόμα και στην απογευματινή καταχνιά φαινόταν να λάμπει. Στρογγύλεψα την καμπύλη του ακρωτηρίου, προσαρμόζοντας συνεχώς την κουκούλα μου ενάντια στη βροχή που σταμάτησε και κάθισα, και κάθισα δίπλα στο μεγάλο παράθυρο του Τραπεζιού του Καπετάνιου, στολισμένο μέσα με φώτα νεραϊδού. Καθώς περίμενα για το φαγητό μου, έβλεπα μια μοναχική βάρκα να σκαρφαλώνει στον κόλπο, τους γλάρους να βουτούν χαμηλά και τα σύννεφα να μετακινούνται συνεχώς στο χορό τους ανάμεσα στη βροχή και τον ήλιο.

Μέσα στο αποστακτήριο Dunphail

«Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσα πολλά πρέπει να κάνουμε εδώ», μου είπε η Στεφ εκείνο το πρωί, «έτσι επιστρέφουν συνέχεια». Αυτό ίσχυε και για το ταξίδι μου: κάθε δρόμος που οδηγούσα σήμαινε να περάσω αμέτρητους άλλους με πινακίδες που έδειχναν μια πεζοπορία, ένα αποστακτήριο ή ένα χωριό για το οποίο δεν είχα ακούσει ποτέ. Όταν τελικά σύρθηκα πίσω στο Ινβερνές, με το τοπίο να ισοπεδώνεται σταδιακά γύρω μου, το έκανα γνωρίζοντας ότι δεν θα αργούσε να επιστρέψω.

Η μεταφορά στη Σκωτία έγινε από Caledonian Sleeper. Το κατάλυμα παρείχε το The Dowans ξενοδοχείο (διπλά από 234 £ ανά διανυκτέρευση B&B). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Επισκεφθείτε το Moray Speyside

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *